Brève histoire du Qipao : La robe la plus sexy de Chine

Le qípáo 旗袍, parfois appelé cheongsam (长衫 chángshān), est un vêtement traditionnel qui a récemment connu, pour le meilleur et pour le pire, une renaissance. Les magasins vintage à la mode vendent désormais les mêmes robes que celles portées autrefois par les grands-mères lors des mariages, et des variantes pailletées sont arborées par les adolescents sur TikTok qui participent au défi de danse « partagez votre culture », tandis que les marques de fast fashion, capitalisant sur cette résurgence, font des escroqueries mal informées à la consternation des Américains d’origine chinoise. Et bien sûr, on peut toujours trouver des serveuses dans les restaurants chinois traditionnels qui portent ces robes.

Mais pour comprendre l’importance de la qipao dans notre époque moderne, il faut connaître son histoire.

Période Guangxu (1875-1908) – Lady Aixin Gioro (Àixīn Juéluō 爱新觉罗) Héngxiāng 恒香

1. Qu’est-ce qu’un qipao ?

Une qipao, parfois appelée cheongsam ou « robe mandarine », est un vêtement classique traditionnellement fabriqué en soie brodée, avec un col montant et de délicats boutons en tissu sur le devant. Les qipaos que vous connaissez peut-être sont moulants et associés aux mondaines shanghaïennes des années 60. Cependant, le qipao a connu de nombreuses variantes au cours d’une histoire longue et complexe.

2. Quelle est l’origine du qipao ?

Personne ne sait vraiment d’où vient le qipao. Trois théories prévalent actuellement :

Les changpaos de Mandchourie

  • Il date de la dynastie Qing, lorsque les Mandchous régnaient sur la Chine. Les Mandchous portaient de longues robes amples appelées chángpáo 长袍, avec des fentes sur les côtés, pratiques pour monter à cheval et tirer à l’arc. Bien qu’ils soient portés par les deux sexes, les hommes chinois Han d’une certaine classe, comme les érudits et les fonctionnaires, étaient tenus de porter le changpao sous peine de subir de graves conséquences. En conséquence, les vêtements chinois ont été très rapidement adoptés dans l’esthétique mandchoue, et leur héritage est visible dans les vêtements modernes comme le qipao.
  • L’historien Yuán Jiéyīng 袁杰英, auteur de China Qipao, une histoire complète des origines, du symbolisme et du développement culturel du vêtement, affirme que le cadre du qipao contemporain a été établi pendant la dynastie des Zhou occidentaux (1046 av. J.-C. – 771 av. J.-C.), car il ressemble à la jupe droite créée à cette époque.
  • Le qipao est en fait une idée très moderne, créée seulement après que les concepts et le commerce occidentaux ont infiltré la République de Chine, mélangeant les deux cultures en une robe unique.

3. Libération des femmes + occidentalisation

Après le renversement de la dynastie Qing en 1919, les femmes n’ont pas eu le droit de porter de qipaos et ont été contraintes d’assumer des rôles plus traditionnels, tandis que les hommes se sont habitués aux pantalons.

Mais progressivement, au cours de la période de la République de Chine qui a suivi, les Chinois ont commencé à se familiariser avec les cultures et les concepts occidentaux, et certains ont adopté une approche bruyante et fière de la lutte pour l’égalité entre les hommes et les femmes. De jeunes femmes intellectuelles se sont battues contre les valeurs et les coutumes traditionnelles, telles que les pieds bandés, en exhibant leur corps (dans la mesure où elles le pouvaient, en montrant au moins leur silhouette). Dans les années 1910, les rôles traditionnels des hommes et des femmes sont remis en question et les femmes veulent aller à l’école, faire carrière et s’exprimer davantage en dehors de la sphère domestique.

De 1920 à 1949, les femmes des villes ont commencé à porter des qipaos en signe de protestation. À partir de là, la robe s’est lentement intégrée à la vie quotidienne et le mouvement a pris de l’ampleur lorsque des personnalités politiques comme Soong Ching-Ling (宋庆龄 Sòng Qìnglíng), l’un des leaders de la révolution de la République de Chine, ont commencé à porter des qipaos. En 1927, le gouvernement nationaliste a déclaré que le qipao était la robe nationale des femmes chinoises. La robe a été conçue pour mettre en valeur et flatter le corps de la femme. Elle est devenue plus ajustée ; une fente haute a été introduite pour certains des modèles les plus audacieux. À partir de là, le qipao est devenu un symbole de sexualité autant que de tradition.

Le mouvement pour une vie nouvelle s’est répandu en Chine dans les années 1930, au cours desquelles le néolibéralisme et les valeurs néoconfucéennes ont été intégrés à la vie civique. Les femmes ont gagné en autonomie et ont trouvé des modèles à suivre, comme Madame Wellington Koo.

4. Madame Koo

S’il est une femme à qui l’on peut attribuer la popularisation du qipao moderne, c’est bien Madame Wellington Koo (Oei Hui-Lan, ou 黄蕙兰 Huáng Huìlán), une mondaine indonésienne d’origine chinoise et première dame de la République de Chine. Au début des années 20, elle a adapté le qipao et l’a intégré à son style de vie moderne et luxueux.

Dans nombre de ses photos les plus emblématiques, Koo est représentée portant des qipaos de style moderne, avec une fente sur le côté ou une jambe plus courte, mettant ainsi en valeur ces vêtements auprès d’un public international. Elle a également insisté sur l’utilisation de matériaux locaux pour confectionner ses magnifiques robes, arguant de la supériorité de la soie chinoise. Koo a été photographiée pour des magazines de mode internationaux et son portrait a été réalisé par des photographes et des peintres de renommée mondiale. Entre les années 1920 et 1940, elle a été régulièrement nommée « femme la mieux habillée » par Vogue.

5. La bombe chinoise

Dans les années 1960, la « bombe chinoise » est devenue un élément incontournable du cinéma chinois, car les cinémas ont commencé à présenter des romances plus torrides inspirées de l’Occident. Des actrices telles que Nancy Kwan, surnommée la « Bardot chinoise », ont souvent été filmées dans des qipaos modernes, ce qui a incité des stars occidentales telles que Grace Kelly à porter leurs propres qipaos, élargissant ainsi le champ d’action du vêtement.

👗 Le Qipao est une robe emblématique, mais connaissez-vous l’histoire des ombrelles chinoises ancestrales ?

Le qipao a commencé à devenir une tendance encore plus mondiale (littéralement) lorsqu’il est devenu l’uniforme des hôtesses de l’air chinoises et taïwanaises, élevant le vêtement au rang d’uniforme luxueux, professionnel et de grande classe.

1962 Hôtesses de l’air de la British Overseas Airways Corporation

6. La révolution culturelle

De 1949 aux années 1970, le qipao a connu une baisse de popularité, car il était considéré comme désuet et révélateur de traditions chinoises révolues qui freinaient le progrès et la modernisation. Les gens préféraient des vêtements de travail plus pratiques et plus occidentaux, tels que des vestes et des pantalons. Pendant la révolution culturelle, de nombreux tailleurs se sont réfugiés à Hong Kong, où leurs silhouettes chinoises traditionnelles ont été fusionnées avec les tendances et les motifs occidentaux.

Ce n’est que dans les années 1980 que le qipao a regagné en popularité. Les Chinois ont commencé à revenir à leurs traditions et à leurs racines culturelles et ont trouvé dans le qipao une nouvelle source d’inspiration pour les concours de beauté, les robes de mariée et les costumes de cinéma.

7. Les années 1990

La fin des années 90 a été un véritable creuset culturel et une période d’expérimentation (et d’appropriation) intense. À cette époque, le qipao est devenu un élément essentiel de la garde-robe de la jeune femme moderne, les cols mandarins étant vendus partout, depuis les magasins de centre commercial comme Delia’s jusqu’aux défilés de haute couture. Des stars comme Kate Moss et Claire Danes les ont portées sur le tapis rouge.

L’écrivaine et poétesse sino-américaine Jenny Zhang se penchera plus tard sur cette époque dans son ouvrage intitulé « Blonde Girls in Cheongsams ».

8. Film

Une grande partie de l’héritage de la qipao peut également être attribuée au film In the Mood for Love (2001) de Wong Kar-Wai, acclamé par la critique et incroyablement influent, une romance hongkongaise entre les amants joués par Tony Leung et Maggie Cheung. Ce film très stylisé a inspiré l’esthétique cinématographique moderne et la conception des costumes, ainsi que les jeunes générations de cinéphiles américains d’origine asiatique.

9. Styles modernes + appropriation

Le début des années 2000 a marqué une nouvelle période d’expérimentation radicale et de pollinisation croisée des genres dans la mode occidentale, les créateurs s’inspirant des imprimés et des silhouettes de l’Orient.

Des créateurs influents tels qu’Anna Sui et Louis Vuitton ont apporté des interprétations modernes du qipao sur les podiums.

Vivienne Tam, qui a été styliste pour Jean Paul Gaultier à l’époque de ses chemises en maille inspirées de l’Orient, continue de créer des interprétations ludiques du qipao.

Extrait de la collection automne 2007 de Vivienne Tam

Il y a quelques années encore, le qipao, dans sa forme la plus pure, restait à la périphérie de la haute couture et des tendances occidentales. Puis, une adolescente de l’Utah a porté un qipao à son bal de fin d’année, suscitant l’indignation et un débat qui a débouché sur le slogan – à la fois cri de guerre et décret épuisé – « Ma culture n’est pas votre robe de bal de fin d’année ».

Cet incident a déclenché un débat nuancé sur la question de savoir qui a le droit de porter des vêtements culturels spécifiques et quel message ils envoient au grand public et à la communauté de la culture en question. S’agit-il d’appropriation s’il s’agit avant tout d’appréciation ? La mode ne s’adresse-t-elle pas à tout le monde ? Certains activistes ont invoqué une sensibilité excessive, tandis que d’autres Américains d’origine chinoise ont été désemparés par ce qui était perçu comme une appropriation.

À la même époque, des marques comme Zara, Topshop, Reformation et H&M ont été accusées de s’approprier le style qipao après avoir utilisé des termes tels que « col mandarin » et « imprimé oriental » pour décrire les vêtements. Les Américains d’origine chinoise ont été frustrés non seulement par cette appropriation flagrante, mais aussi par les versions hypersexuées, qui présentent des versions extrêmement serrées et courtes de la robe, perpétuant ainsi les mythes de l' »Orient exotique » ou les stéréotypes de la geisha.

La marque de vêtements féminins durables Reformation a été critiquée pour avoir vendu des versions sexualisées de la qipao, présentées sur des mannequins blancs.

Sable Yong, collaboratrice d’Allure, a écrit un article intitulé « Are We Really Doing This Whole Asian Cultural Appropriation Fashion Trend Again » (Sommes-nous vraiment en train de refaire toute cette tendance à la mode de l’appropriation culturelle asiatique), qui ressemble maintenant à une suite de l’expérience de Zhang dans les années 90.

10. La nouvelle génération

Toutefois, de nombreux créateurs chinois sont déterminés à redonner au qipao sa vocation première : un vêtement moderne pour la femme chinoise d’aujourd’hui.

Alexa Chung, créatrice de mode et animatrice de télévision, porte l’une de ses créations.

Alexa Chung, mondaine britannique devenue créatrice de mode, a sa propre interprétation du qipao.

YanYan Knits, une marque montante de Hong Kong

YanYan Knits, une ligne de vêtements basée à Hong Kong et créée par Phyllis Chan et Suzzie Chung, embrasse la nostalgie du passé de Hong Kong tout en créant des interprétations dans des couleurs ludiques et des formes épurées. Dans une interview accordée à Vogue, Phyllis Chan a déclaré : « La robe emblématique de la « serveuse chinoise » a le vent en poupe en Occident… mais les vêtements chinois ne se résument pas à cela ».

Jingwen « Daisy » Wang est la créatrice new-yorkaise de DAWANG, une marque « chinoise moderne » qui explore ce que signifie être un Américain d’origine chinoise, en honorant le passé tout en embrassant le présent grâce à des vêtements de ville sexy.

Quant à la créatrice Betty Liu, basée à Melbourne, elle élève le qipao au niveau de la haute couture surréaliste, en créant des robes extravagantes qui détournent l’hypersexualisation aujourd’hui associée à ce vêtement. Liu a collaboré avec le photographe Jess Brohier pour créer la série de photos Eating the Other, qui vise à remettre en question l’appropriation culturelle et à compliquer les notions occidentales de vêtements chinois sans sacrifier la beauté ou l’élégance.

Extrait de Eating the Other. Vêtements de Betty Liu. Photographie de Jess Brohier.

Le qipao s’est avéré être un vêtement évolutif et adaptable qui a persévéré malgré l’histoire, la controverse et l’appropriation. Des icônes féministes aux bombes à l’écran, le qipao a montré, décennie après décennie, qu’il est plus qu’une robe ; c’est un symbole de liberté, d’indépendance et de pouvoir, et il a un avenir passionnant et, j’ose le dire, sexy.

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